春日里的淮安满目清新，沟渠亮起来了，阡陌美起来了，根扎田间的野菜惊艳起来了。

这不，邻家的老奶奶们手拿小铲，在乡野里观百花、赏美景，寻寻觅觅，但她们的“主职”是挖野菜，为的是那一口纯正的时鲜美味能在“当春乃发生”的季节浸润舌尖上的味觉，了却心中“野”的惦念。

沿着田埂、河堤、野地，嫩绿不时冒出。马兰头、枸杞头、菊花脑、荠菜、蒲公英……有的在眼前昂首蓝天，有的静静“呆在闺中”，偶有胆大的，抛却羞涩，挨在脚边。于是，有说有笑的老奶奶们便蹲在地里，选其芽尖部分，轻轻一掐，鲜嫩的味道便收入篮中。

在老家时，母亲曾告诉我，在用马兰头做菜的时候，可用热水先烫一下，这样就会将马兰头的涩去掉一些。去涩过的马兰头可以凉拌，也可以用油炒着吃。我的喜好是水煮后凉拌。把马兰头水煮后凉一凉，加上盐，滴上麻油，倒上香醋、生抽，血糖不高的人可以加一点白糖，撒上一点白芝麻，如果口味重，再切一些红椒末，这样拌起来，清爽脆口。

其实，对于我而言，最爱的淮安野菜当属荠菜。荠菜是淮安野菜中的“扛把子”，是淮安人最喜欢吃、吃得最多的野菜，它是野菜中的上上品，堪称“淮安春日野蔬第一鲜”。荠菜贴着泥土生长，几个叶瓣像花朵状分开，妥妥帖帖、安安静静地贴在大地之上，叶子呈齿状，一瓣儿一瓣儿地分开。它的颜色是接近青黑色，是绿得发青的那种。当然，若挤在野草的庇佑下，见不到日光的荠菜就会显得鲜绿一点，鲜嫩一点。挖荠菜要注意选尚未开花的。不带花的荠菜比较鲜嫩好吃。荠菜不像马兰头，凉拌和清炒口感都不行。一般作为配菜，放进鲜肉中，用来做馅，做成荠菜馄饨、荠菜春卷、荠菜饺子、荠菜肉圆。当然，你有空闲或有兴趣，摊上一锅荠菜肉饼也可。荠菜本身不苦，自带清香，若是加上肉、面等等食材，香味扑鼻而来，让人垂涎三尺，就更与众不同。如此，想品尝春天的味道，荠菜是万万不可少的。

当然，野菜采食，源远流长。春秋中叶（公元前6世纪）孔子编订的《诗经》里，就记载了淮安人喜欢吃的荠菜、蒲菜等在内的20多种野菜。从《关雎》的“参差荇菜，左右流之”，《卷耳》的“采采卷耳，不盈顷筐”，到西汉初年，辞赋大家、淮安人枚乘在《七发》中以为楚太子看病为名，开出了淮扬菜的第一张食单，食单上的竹笋、蒲菜、山肤、芍药、紫苏等均是野菜。更不别说，苏东坡《春菜》的“蔓菁宿根已生叶，韭芽戴土拳如蕨。烂烝香荠白鱼肥，碎点青蒿凉饼滑”；《影梅庵记》中董小宛的“使黄者如蜡、绿者如翠”……古人的笔下淮安野菜时时“亮相”。不仅采食细致，而且富含诗意。让人读了文字，就禁不住唇齿生津，掩卷长叹。

前些日子，读到一篇文章，说唐宋时期，每年农历二月初二是淮安人的“挑菜节”。因为二月二前后是野菜最为鲜嫩、最具营养、最是美观的时候，是一年里吃野菜最好的季节。那时，二月二日挖野菜，是全民热衷的活动。文中引用了北宋时期“苏门四学士”之一的张耒写过的一首《二月二日挑菜节大雨不能出》的诗。诗曰：“久将松芥芼南羹，佳节泥深人未行。想见故园蔬甲好，一畦春水辘轳声。”看来，张耒是典型的吃货一个，人在家中，却向往天然的野菜，只恨雨大不能出门。甚憾甚憾啦！

如今，知道二月二是挑菜节的淮安人已经不多了。不过，春天挖野菜、吃野菜的风俗还是保存了下来。“吃货”的淮安人还总结了流行和推崇的野菜界的“七头一脑”，具体指：香椿头、荠菜头、野蒜头、枸杞头、马兰头、苜蓿头、豌豆头和菊花脑。这些野菜都在春寒料峭时孕育。大自然是它们的家，土壤是它们的棉被。春风一吹，将它们从棉被里喊醒了。它们小小的，可爱地探出小脑袋，呼吸人间的仙气，吸上个把月，到了“人间四月天”，它们就成为人们的“至味”了。

“春天的快乐就是挖野菜、吃野菜！”与穿“花格子”的奶奶一起来挖野菜的另一位老奶奶感叹道。提起春季时鲜的野菜，她如数家珍。开花前的蒲公英用开水焯烫后可直接吃，清热解毒呢；马齿苋焯水后可炒食、凉拌、做馅；扫帚菜做面须汤，吃起来有淡淡的花香味；苜蓿可做包子，或是掺进玉米面里蒸窝头；地瓜叶可以和擀碎的花生米熬菜……野菜像老人的子女。什么品性，什么作用，她一清二楚。

老人说，这些野菜伴随过她们过往酸甜苦辣的时光，犹如菜叶子上缀着的一滴晶莹剔透的露珠，时时会在脑海深处闪现光芒。我当然知道老人所说的意思。她们当年采食野菜可绝不是我们的“尝尝鲜”。也许，在她们记忆最深刻的心中有一段不愿回忆的“味道”。这“味道”与郭沫若爱吃枸杞头，汪曾祺喜食“凉拌荠菜”，齐白石最喜欢吃香椿没有半毛钱关系；与你我采食野菜、品尝野味有天壤之别。

想到这些，我一下子感悟到野菜的至伟：植物从来都不是卑微的，它们用自己的方式演绎生命。哪怕无人问津，也要开出惊艳的花；若有人采摘，则心甘情愿奉出自己。野菜，朴实无华，品格简静，味正，味真。

（本文作者：咸高军；文章来源：淮海晚报）